Atlas hd100 bloquer led rouge

[fredyfresh]

bonjour a tous
aprs avoir passe 1 mois dans mon placard alors qu il fonctionne bien avant en le rebranchant j ai la led rouge orange fixe en haut a gauche de l ecran qui apparait et la pas moyen de rien faire (le cleaner le multiloader etc )
je ne sais plus quoi faire
si quelqu un a une idee ? merci

 

[Ramil]

Bsr : regarde ce tuto trouvé ailleur sur un autre forum si cela peut t'aider

Edité par Rafik15 Tout d'abord, débrancher le démo et ouvrir le capot:




Voici une vue d'ensemble du démo une fois ouvert (j'ai entouré en rouge les condos à remplacer):



D'autres photos en gros plan:



Les deux condos à remplacer sont des 820 MF 25 V, mais on peu mettre des 1000 MF ou des 2200 MF 25V ou 30V (c'est juste une question de place)

Voici à quoi ressemble un condo HS:



Il arrive parfois que les condos soient HS, mais ne soient pas gonflés.

On peut les chauffer avec un sèche cheveux pendant une minute ou deux et ensuite rebrancher le démo pour voir si il repart.
Si il redémarre correctement, ce sont bien les condos à remplacer.

Pour la suite, il suffit juste de démonter les vis de la carte d'alimentation et de remplacer les condensateurs défectueux avec un fer à souder et de remonter tout dans le sens inverse.

Les condos sont visibles à travers la grille d'aération du démo, on peu donc voir si ils sont gonflés sans rien démonter.
Par chance, les miens n'avaient rien pour l'instant.



Je n'ai pas de photos du déssoudage des condensateurs car les miens étaient OK.

Voilà, c'est tout.
Un Grand merci a l'auteur de ce tuto "thsi"

 

[fredyfresh]

salut et merci
j ai teste ca et meme avec le seche cheveux mais ca n a pas marche

 

[launcher]

salut
voyant rouge ou voyant orange qui met du temps à s'étendre quand tu le débranche ?

 

[fredyfresh]

salut
voyant rouge et qui s eteint direct

 

[launcher]

salut
tu devrais préciser les versions installées
as tu utiliser le MultiLoader V1.01 ?

salut
voyant rouge et qui s eteint direct

 

[fredyfresh]

salut
j ai tout essayer le multiloader v1.01 toutes versions avec l usb le cable rs232 boot loader A103 A105 etc

 

[jojoke]

salut
voyant rouge ou voyant orange qui met du temps à s'éteindre quand tu le débranche ?

J'ai eu cette mauvaise surprise ce 27-12 voyant rouge-orange qui reste allumé sans plus.
Pas de panique (mon premier métier était électronicien) j'ai contôlé les tensions de sortie de l'alimentation.
Ce qui devrait être 12V fait quelques 5.5V assurément l'alim est en cause.
Remplacé les deux condos 820uF/25V par 2x 1000uF/25V (près des cables vers pcb démo) récupéré sur une ancien PCB d'ordi et OK.
Tout redémarre normalement (Les 2 condensateurs n'étaient absolument pas gonflés).
C'est un HD100 d'occase mais le temps d'utilisation cumulé ne dépasse pas de beaucoup 6 mois!

Jojoke

 

[jojoke]

Atlas HD100 LED rouge cause: défaillance alimentation

Bonjour,

C'est la 2ème défaillance de mon alimentation.
La 1ère fois cela m'a demandé 5 minutes pour remplacer les 2 condensateurs de sortie 12V.
Cette fois c'est plus compliqué.
J'ai pu voir que 315V DC est bien obtenu coté primaire de cette alim a découpage mais pas d'oscillation.
Ce TOP254PN est trouvable sur: http://www.alibaba.com/product-gs/672478182/TOP254PN_AC_DC_Switching_Converters.html
Il faut aussi remplacer de préférence l'OPTO-coupleur EL817 http://www.alibaba.com/product-detail/ic-chips-Light-coupling-EL817_605808423.html

En attendant j'ai trouvé une autre solution: remplacer toute l'alimentation 12V par un autre modèle.
Je possédais un ancien bloc d'alim externe destiné a l'alimentation de disques durs utilisé de manière externe sur un PC.
Cela coutait a l'époque 15€ y compris le câble de connexion IDE+SATA vers USB2.
J'ai ouvert le boitier et extrait cette alim capable de 2,5A en 12V (idem en 5V non utilisé).
Après quelques adaptations pour utiliser les mêmes connecteurs isoler le fond électriquement et assurer la fixation: c'est parfaitement fonctionnel.
Je commanderai peut être les composants nécessaires pour un dépannage de l'alim originale ce qui n'est plus urgent.

Remarquer le radiateur sur le CPU ajouté avec pâte thermique car on se brulait tout de même les doigts sur la céramique d'origine.
Et c'est bien la surchauffe qui diminue la durée de vie des condensateurs électrolytiques. (Aération + température interne à améliorer)
J'ai ainsi surélevé les 4 pieds car la partie la plus chaude est sous le boitier à l'emplacement du CPU.



jojoke

 

[jojoke]

Réparation alimentation HD100/HD200

Salut,

Comme promis je suis revenu sur l'alimentation originale de mon HD100.
Et j'ai remplacé les 2 derniers condensateurs électrolytiques C4; C5 ils font 10uF/50V & 25uF/50V=>remplacé par 100uF/25V
Et après remplacement j'obtenais effectivement 12V en sortie: problème résolu?
J'ai vérifié la tension effective appliqué à C4/C5 = 6.3V comme la capacité de remplacement 25uF était plutôt 100uF/25V n'était pas très miniature.
J'ai décidé de la remplacer par un modèle de capacité et taille plus proche soit 25uF/25V (considérant 50V = overdose)
Nouveaux essais et cette fois pas concluant du tout la sortie 12V à fini par atteindre 'progressivement' 25V!
Si je l'avais branché directement sur mon HD100 il n'y aurait pas survécu!

ATTENTION NE BRANCHER JAMAIS VOTRE DEMO SUR UN ALIMENTATION EN PHASE DE REPARATION! Vérifier avant!

UPD 20-07-2014: jamais battu d'avance j'ai changé à nouveau la capacité d'origine 25uF/50V par 100uF/25V et CELA FONCTIONNE A NOUVEAU!
J'avais donc introduit un composant défectueux car vieilli! 100uF/25V à recommander (6,3V en régime établi mais attention aux transitoires!)
En fait le filtre de sortie en CLC la self provoque à la coupure une surtension de 25V: Les capas de sorties 12V doivent indiquer 25V service!
L'autre condensateur a été maintenu à 10uF/50V simplement parce que j'en disposais.
J'ai pas mal de stock ancien 100uF n'est probablement plus atteint après plusieurs années (25uF nominal pas non plus = cause panne intermédiaire)

POUR CEUX QUI SONGENT A UNE ALIM 'NON D'ORIGINE': QUELLES TENSIONS SUR LE CONNECTEUR 4 BROCHES:==> 12,25V 1A/1.5A
C'est marqué sur le circuit imprimé: (lecture==> connecteur (dessus à droite): 12V+/GND/12V+/GND
Même un bloc externe est utilisable (switching power supply): il faudra bricoler une connexion alim avec PIN centrale => +12V
Ou adapter (démonter) le bloc en général miniaturisé à l'intérieur de la box: bien fixer et assurer l'isolation électrique. Ce bloc ne chauffe absolument pas!
Il n'y a que le CPU qui chauffe modérément car pas très puissant.

Schéma Alimentation & Composants HD100: https://www.dropbox.com/s/gjv4xwzvh3o0tvd/ALIM-HD100.rar?dl=1
La même alimentation est utilisable sur HD200. (différence une diode scotky supplémentaire et 3 condos (25V service) en sortie 12V.

Jojoke

 

[jojoke]

Salut,

Retour sur la saga Atlas HD100 LED rouge.
En effet tension sur sortie 12V est a quelques 5.3V problème connu.
Habitué à la défaillance de l'alimentation j'ai entrepris sa réparation.
Sauf que vérifié à vide et fournissant effectivement 12.3V. En charge cette tension retombe à env 5.3V LED plutôt orange.
Le passage à une alim non d'origine capable de 1.5A donne 'bloqué' LED éteinte! 12V=> +/- 5V
Et finalement le passage par un bloc externe 12V capable de 2A donne une LED JAUNE! Tension de sortie en charge: 12,206V (VM 20.000 pts).
En réalité le CPU n'est pas alimenté il est froid. Bien sur le démo n'a plus aucune réaction. Pas de trace de composant brulé etc.
Toute une section de la carte mère ne reçoit pas plus d'alimentation. Bien sur hors garantie.
En Atlas HD200s: C-discount me dis qu'il ne peut livrer sur la Belgique et 2Galli 108+16.20€ de frais de port => commandé.
Je me rabat sur mon Openbox qui a repris du service en attendant.

Jojoke